Temoje atsakymų: 15

[sieras206]

Sveiki,

Prašau padėkit, automobilis ką tik nupirktas, ir pastebėta jog nesušyla ilgai, gali burzgint nors ir valandą, vejelis sunkiai pasieks pliusinę temperatūrą. Patikrinus radiatoriaus šlangas viršutinė šilta, apatainė šalta. Nežinau kur žiurėti, termostatą? salono pečiukas užsikišęs?

Variklio temperatūra pasiekia 90laipsniu, venteliatoriai suveikia.

Mašina 308, 1.6 benzinas 88kw.

[Domasz]

Tadas kieme kaiptik turi toki ligoni. Jaigu sutvarkys tai ir tau pades po kokio menesio

[tadas1991]

Sveiki,

Prašau padėkit, automobilis ką tik nupirktas, ir pastebėta jog nesušyla ilgai, gali burzgint nors ir valandą, vejelis sunkiai pasieks pliusinę temperatūrą. Patikrinus radiatoriaus šlangas viršutinė šilta, apatainė šalta. Nežinau kur žiurėti, termostatą? salono pečiukas užsikišęs?

Variklio temperatūra pasiekia 90laipsniu, venteliatoriai suveikia.

Mašina 308, 1.6 benzinas 88kw.

Tuo metu, kai temperatūra pasiekia 90, radiatorius būna šaltas?

Jei taip, ir jei termostatas geras, reiktų žiūrėti vandens pompą ir jos valdymą.

Pagal galią, tai kalba turėtų būti apie Princo variklį, t.y. tą bendrą BMW ir PSA kūrinį, kur turi VANOSus ant abiejų velenėlių ir Valvetronic'ą, reguliuojantį vožtuvų atidarymą.

Termostatas tokiam varikliui kainuoja 160eur originalas, nelabai kas daugiau gamina.

Vandens pompa paprasta, bet ji valdoma, t.y. stovi aktuatorius, kuris tarp guminio vandens pompos skriemulio ir dirželio įstumia papildomą gumuotą skriemuliuką, ir tik tada pompa pradeda suktis. Kai pompos nereikia, ji atjungiama. Žodžiu, automatizuotas reikalas.

To reikalo dar neišsinagrinėjau, kaip ten kas pilnai veikia, bet kaip maždaug atrodo, jau bandžiau žiūrėt.

O su tuo šyla/nešyla salonas, tai reikia čiupinėtis pradžioj pečiuko žarnas. 

Jei jos karštos, tai problema salone. Jei jos šaltos, tai galbūt ir salone, bet tikriausiai ne, nes pečiukui tiek mirtinai užsikimšt, kad net neprapūstų, čia jau darbas

Šį pranešimą redagavo tadas1991: 2017 sausio 09 - 06:10

[sieras206]

Taip, kalba einą apie tą variklį su vanosais... šiaip jo skleidžiamas garsas ausiai mielas Termostatas ten tikrai įdomus, bet perverčiau sąskaitas jis buvo keistas prieš 60-70t km. Landžiojau po rusų forumus, dauguma plauna radiatorius nes pvz tikrai keistas reikalas jog viršutinė žarna šilta, o apatinė šalta ir priedo bakelis buvo tuščias (bet susipylė tik litras kažkur) galvojau o tuoj pradės šilt. Bet tuoj pat susimaišė ir iš žalio pasirodė tamsiai rudas, mašina ilgą laiką stovėjus, bandysim pradžiai prapūsti radiatorių, nuorint kai orai atšils, tada salono pečiuką prapusti. jei nepadės paprasti darbai, tada tikrinsim likusias cirkuliacijos dalis. manau taip.

Nors... Tadai per kiek turi sušilt toks variklis? pas mane iki 80 laipsnių daug maž per kokias 8min pakyla. man regis jog normalu +-?

Šį pranešimą redagavo sieras206: 2017 sausio 09 - 09:51

[Laimonas]

sieras206, neatsekei i simple klausima, kol variklis neapsiles iki darbines temperaturos (na pvz 60C) ar siltos didziojo (ausinimo) radiatoriaus slangos? Jei siltos - termostatas. Jei saltos - peciuko radiatorius bus uzsineses.

[tadas1991]

sieras206, neatsekei i simple klausima, kol variklis neapsiles iki darbines temperaturos (na pvz 60C) ar siltos didziojo (ausinimo) radiatoriaus slangos? Jei siltos - termostatas. Jei saltos - peciuko radiatorius bus uzsineses.

Per radiatorių būna cirkuliacija nedidelė daugumoj variklių padaryta, kad atsidarius termostatui, nebūtų staigaus temperatūros šuolio, bet ar tai, kad ta cirkuliacija sutrikus, yra ženklas apie užsikimšusį pečiuką? Kažkas nesiriša man. Kaip tik atrodytų, jei pečiukas pasikišęs, tai į saloną šiluma nepatenka ir turėtų greičiau šilti.

Iš tikro netgi pradėčiau dar paprasčiau. Užvedi variklį atviru kamščiu, vadinasi slėgis sistemoje bus nulinis. Šaltam prasuki pečiuko orinimo kamštelį ir žiūri, ar bėga fontanu. Jei bėga fontanu - cirkuliacija yra, valio. Variklis šyla, žiūri, ar šyla pečiuko žarnos. Šyla - valio. Variklis sušyla iki darbinės, prasuki kamštelį vėl ir žiūri, ar vis dar yra fontanas. Jei yra - valio.

Šiaip reiktų turbūt pagooglint arba surast oficialios techninės literatūros ir pasiaiškint, kada ir kaip tą pompą turi atjunginėt, nes faktas, kad jei pompa neveikia - salone bus šalta. O variklis, jei ją valdo ir įjungia pakilus temperatūrai, neperkais, bet tuo metu, kai ji atjungta, salone tikrai bus šalta. Vadinasi, teoriškai sistemą turėtų įtakoti ir klimato kompiuteris, kad pompa veiktų visada, kai salone reikia šilumos.

 

Jei abi žarnos (pečiuko) karštos, tai gali būti pats pečiukas apsinešęs krapais tiek iš vidaus, tiek iš išorės, gali būti sklendės, gali būti į neteisingą pusę besisukantis ventiliatorius (esam matę tokių nesamonių, bet čia jau meistrų įtaka, kai pripainioti ventiliatoriai būna, nes yra mašinų modelių, kur ventiliatoriai iš pažiūros identiški, tik skiriasi sparnuotė ir variklio sukimosi kryptis, pvz Citroen XM ir Xantia).

 

Pamenu, kažkada žmogus ieškojo tokių problemų su P206 su paprastu TU3 varikliuku, tai ten viskas primityvu. Šito daug sudėtingesnė aušinimo sistema, todėl gali truputį užtrukti viską išsiaiškinti.

[Laimonas]

Tadai, dabartiniu DAUGUMA radiatoriu nera "NUOSEKLUS", todel jei ateina vos siltas vanduo o iseina SALTAS (arba ciut ciut siltas) - tada 100% arba oras arba uzsikises radiatorius. Nes dirba tokiu principu:

 

RUDA spalva cia kaip pavyzdys uzsikisimas... Cia tik siaip, buna kad tik puse tesyla, buna kad isvis nesyla (isvis pfraeinamumo ner).

Šį pranešimą redagavo Laimonas: 2017 sausio 09 - 12:32

[tadas1991]

Aš žinau, kaip sudėti tie radiatoriai, tiesą sakant net nelabai ir esu matęs nuoseklaus radiatoriaus, nes toks nelabai ir įmanomas, nes tuomet turėtų būti radiatoriaus vamzdelis šlangos skersmens...

 

Kaip suprantu, mes kalbam apie lygiai tą pačią problemą, tik skirtingas priėjimo prie problemos nustatymo būdas

Jūs žiūrit, kiek šansų, kad užsikimšę ir ir necirkuliuoja, o aš žiūriu, ties kur dingsta šilumnešio srautas.

 

Vienam žmogeliui su BMW užsikimšusį pečiuką kažkada nustačiau tiesiog įkišęs į atjungtą pečiuko žarną švarų vamzdelį ir paputęs burna. Nei gurkšnis oro nesulindo vamzdin. Kadangi prasukęs radiatoriaus kamštį, radau antifrize žalvario spalvos dulkių (kas žino, supranta, kas tai per šmieras), tai pasveikinau žmogų su puikiu sprendimu sandarinti radiatorių tokiu būdu.

Žmogelis tuomet sužinojo, kad pečiukas su trim vamzdžiais, nes klimatas dviejų zonų ir reguliuojasi ne oro sklendėmis, o vandens srauto reguliavimu (per seniem BMWistam gerai žinomus "kiaušus"), ir kiek kainuoja naujas pečiukas, tai dėjosi naudotą pečiuką

Pežiam pečiukai pigūs, dažniausiai Nissensas apie 20-30eur. Čiūrkų gamybos dar pigesni, būna ir už 10eur

Nors 308 pečiukas brangus ir pigesnių bent kolkas nebūna. Dar nesu keitęs, bet gali būti, kad ir pakeisiu.

http://autoplikis.lt...19-valeo-812416

 

Bet, kaip ir sakiau, visa tai galioja tik tada, jei viskas normaliai su cirkuliacija, t.y. pompa ir jos valdymas veikia taip, kaip priklauso. 

 

Pasižiūrėk, sierai, į tą pompos nesąmonę, ir pamatysi, kas ten per nesąmonė

[sieras206]

Mašina pamatysiu tik savaitės gale, kolkas renku info. radau labai įdomų postą. manau ateičiai pravers kitiem, o gal ir man pačiam pravers  
 

 

 

Промывка радиатора печки в Peugeot 308 

Никакой химии заливать не рекомендую, радиатор алюминиевый и если зальете что-то, что его разъест можете отправляться естественно за новым радиатором. 

PS в случае возникновения проблем с теплом печки так же можете обратится в эту тему за помощью 

Инструмент: 
5 литровая бутылка из под воды, 1 боковину бутылки срезаем 
ключ на 6 
и 
вот такой вот ключ шестигранник t20, набор стоит 100 рублей 
 

Снятие: 
1.Снимаем пластик под рулем, там на защелках держится 

2.Потом нижнюю фиговину над педалями, на клипсах держится, в клипсе просто вытаскивай серединку 

3.Отгибаем пластик под номером 2 и нащупываем пальцем дырку, в ней болтик под ключ T20 

 

Когда открутится болт, пластик под номером 1 можно выдергивать, он держится на защелках легких таких, ничего не сломается, дергаем смело 

Далее на радиаторе 4 болта под 6 ключ=) 1 болтик прижимает пластмассой алюминиевые трубки...все 5 откручиваем 

потом отверткой снимаем стопорные кольца на трубках радиатора 
 
это станет вот так 
 
подставляем 5 литровую бутылку с одной отрезанной стороной 
и сливаем антифриз, где-то литр выйдет если под капотом сливную пробку не открывали (одна находится возле бочка тормозной жидкости)...Постарайтесь определить объем слитого антифриза.Теперь вытаскиваем радиатор, вытаскивается он легко. 

Внимание!Антифриз не испаряется, вымыть его можно только моющим пылесосом или газетками....старайтесь не проливать. 

 

Промывка 

Требуется 
20пакетов столовой лимонной кислоты по 25 грамм (50 рублей). Лимонка превращает накипь в ничто. 
1 бутылочка преобразователя ржавчины на основе ортофосфорной кислоты (25 рублей стоит 0.5 литра-хватит еще останется на 2 раз). Он разрыхляет ржавчину, а так же дает защитную пленку алюминию 

Мытье 
5 пакетов лимонки насыпаем в чайник, набираем полный чайник и кипятим...когда выключится выливаем в раковину...отлично чайник чист. 

1.Теперь надо поставить радиатор либо в ведро и кипятить на плите 
Либо в таз в ванной и включить горячую воду 

2.Заливаем в чайник 300 мл воды, высыпаем 5 пакетов по 25 грамм лимонки 
Кипятим, как только выключится, сразу заливаем в наш радиатор. Оставляем на 30 минут. 

Через 30 минут все выливаем. Споласкиваем водой, просто чтобы всякая гадость вымылась. 

3.Теперь заливаем преобразователя ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. Оставляем на 30 минут. 

4.Пункты 2 и 3 повторить еще по 2 раза, получится лимонка-преобразователь-лимонка-преобразователь-лимонка-преобразователь по 30 минут. 

5.Теперь можете положить радиатор включить горячую воду и убедиться в том, что обе весь радиатор просто кипяток! 

6.Идем ставить 

Установка 
Ну тут собираем все в обратном порядке. 
Самый главный момент это чтобы трубки плотно вошли в радиатор, очень плотно! Можете подстучать их чем-нибудь. 

Последний этап 
Пока в системе есть воздух дуть горячо не будет! 
Теперь нужно залить новый недостающий антифриз. Антифриз покупаем по цвету того который залит. Если вы не первый хозяин и не уверены додумался ли кто-то плеснуть воды в бачок, то весь антифриз нужно слить через сливные пробки. И залить полный объем новый. Полный объем антифриза в машине 6.2 литра. Антифриз должен быть не выше отметки MIN 

Все, что осталось сделать чтобы вернуть тепло это спустить воздух. 
Для этого нужно открыть крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. 

В обоих случаях через сутки следует проверить уровень антифриза, и по необходимости долить до уровня MIN. 

1 Вариант 
Можно открутить сливную пробку, и дождаться когда выйдет воздух и пойдет антифриз. 
После чего долить недостающий антифриз. Заводим машину, прогреваем, следим за уровнем антифриза, если воздуха в системе нет то, уже на 70 градусах будет теплым дуть, на 90 вообще кипяток. 
2 Вариант Это для тех кто как и я первый раз не нашел нужных пробок но тоже работающий вариант. 
Наливаем антифриз. Заводим машину, включаем печку. Понятное дело, что дуть будет холодом так как там один воздух. 
Сжимаем под капотом многократно шланг черный идущий от радиатора...такой между движком и воздуханом...( шланг выделил на фото ниже ). Воздух прекрасно себе уходит, а жидкость прекрасно себе проходит в систему. Доливаем. Жмем шланг еще.Идем в машину держим секунд 20-30 2000 оборотов, жидкость опустится еще. Доливаем, жмякаем шланг. Еще газуем. Проверяем уровень жидкости и подставляем руку к соплам...если машина прогрета до 70 будет дуть теплым, если на 90 то кипяток. 


Я бесконечно рад если написанное помогло вам как и мне вернуть тепло.

Papildau dar postu:

 

 

 

СНЯТИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ 

В данной теме постарался по подробней описать процесс снятия радиатора отопителя. За информацию и алгоритм работы благодарю пользователя Sunray. Информацию по промывке и обслуживанию радиатора отопителя найдете в его теме здесь http://www.308-club....pic.php?t=15503 


Используемые материалы: 
1. Лимонная кислота пищевая расфасовка по 25 гр - 15 пакетов 
2. Преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты - 0,5л 
3. Тряпки, пленка, картон 
4. Приемная емкость объемом более 2 литров 
5. Небольшая ванночка (использовал пластиковую ванночку для шприцов) 

Используемые инструменты: 
1. Ключ трещотка 3/8" 
2. Ключ трещотка 1/4" 
3. Головка торцевая 6гр. 3/8" 10мм 
4. Головка торцевая глубокая 6гр. 1/4" 6мм 
5. Ключ Torx T20 двухсторонний (Можно отвертку мне кажется ей удобней) 
6. Отвертка плоская (2) 
7. Лампа люминисцентная, или что есть для подсветки 


Сам процесс : 
- Находим теплое помещение для работы, даем остыть системе охлаждения; 
- Советую сразу организовать место для работы. Работать придется на коленках. Использовал строительную пленку, чтобы не тереться о грязные пороги и не испачкать салон. А так же картонную коробку подложил, чтоб комфортно стоять на коленках; 


1. Снимаем пластиковую панель №1, постепенно отстегивая защелки 

__ 

2. Снимаем пластиковую панель №2, три защелки, для снятия сначала вытащить центральную часть защелки. Отключить разъем подсветки ног, или просто вытащить фонарь. 

_ 

3. Снимаем пластиковую панель №3. Откручиваем крепежный винт, при применении двустороннего ключа Torx T20, короткая его часть до винта не достает, пришлось откручивать длинною частью, поэтому считаю что целесообразно воспользоваться отверткой Torx T20, ее держать удобней, и пластик который нужно отгибать, позволяет это делать. 

 

После чего начиная от педали газа, постепенно отстегиваем панель №3 

_ 

Слив охлаждающей жидкости: 
Приготавливаем приемную емкость ( так как там все очень тесно, чтобы подлезть под нижний патрубок радиатора отопителя я использовал ванночку для шприцов, сливал в нее потом в другую емкость), раскладываем тряпки под радиатором, нужны если прольете антифриз. Далее снимаем защелку с нижнего патрубка, он является приемным (как говорят в отоплении "прямым", верхний- "обратный"). Защелка снимается руками, но предварительно отверткой аккуратно приподнять стопорный усик. Запомнить как она была установлена. 

 

Не зная в каком состоянии предохранительный клапан в расширительном бачке охлаждающей жидкости, на всякий с случай открутил крышку бачка, чтобы убрать вакуумный эффект. После чего аккуратно отжимается нижний патрубок, до появления струйки антифриза, тянуть медленно, чтобы не повредить резинки, возможно они присохли. После слива антифриза вынимаем нижний патрубок, снимаем защелку верхнего патрубка. 

 

После чего берем ключ трещотку 1/4" с головкой торцевой глубокой 6гр. 1/4" 6мм , и ослабляем винт крепления рамки которая придерживает патрубки, это нужно чтобы вы могли отвести их в сторону, до конца не откручивал, выкрутил где то на 2/3. 

 

После чего вынимаем верхний патрубок. 
Далее откручиваем винты крепления крышки радиатора. Снимаем крышку. 

__ 
Далее отводим оба патрубка от радиатора и придерживая рукой верхний (потому что он все равно мешает), вынимаем радиатор. 

_ 

Далее моем радиатор http://www.308-club....ic.php?t=15503, или кто хочет ставит новый, я мыл ибо стоимость работ + материалы у официалов (замена радиатора, они не промывают, более 20 т/р, если честно, и вы сами убедитесь самостоятельно произведя работу, то это перебор) 

Установка, залив антифриза, продувка: 
1. Устанавливаем радиатор на место, так же придерживая верхний патрубок. 
2. Надеваем на него крышку, и вставляем до конца, проверяем все посадочные места, защелка крышки должна быть закрыта. 
3. Закручиваем крепежные винты крышки. 
4. Вставляем патрубки в радиатор, раскачивающими движениями, чтобы резинка патрубка полностью утопилась. 
5. После чего одеваем защелки, следите чтобы они были правильно установлены. 
6. Далее заливаем антифриз в систему. 
7. Для стравливания воздуха есть два клапана, клапан отопителя и клапан термостата. Сразу скажу что отрывать клапан термостата побоялся так как под ним куча датчиков, и залить их антифризом не было ни какого желания. А вообще как продувать здесь http://www.308-club....pic.php?t=13022 . 
8. Для того чтобы добраться до клапана отопителя, он находится на стенке двигательного отсека под бачком тормозной жидкости, откручиваем крепежный болт воздуховода головка 6гр. 10 мм, снимаем его с посадочного места и придавливаем вниз, теперь вы можете засунуть руку и нащупать ниппель клапана на верхнем патрубке отопителя. Откручиваем крышку клапана , ждем пока не польется антифриз без воздуха. Закрываем клапан. Доливаем антифриз. 
9. Запускаем двигатель. Гоняем на 2000 об., не долго, проверяем нагрев патрубков в салоне, нижний "подача" сразу горячий, если верхний холодный значит в радиаторе воздушная пробка. Открываем клапан отопителя стравливаем воздух. Обращаю внимание, что из-за конструктивных особенностей, стравливание воздуха будет производиться на ощупь, НЕ ГРЕЙТЕ сильно двигатель чтобы не обжечь руки. После того как температура патрубков сравнялась, и воздух удален.Глуши двигатель. 
10. Закручиваем винт крепления рамки патрубков в салоне, тот что откручивали на 2/3. 
11. Устанавливаем клипсу крепления проводов на место. 
12. Устанавливаем панель №3, сначала защелкиваем пластиковые крепления, потом закручиваем крепежный винт 
13. Устанавливаем панель №2, присоединить разъем подсветки 
14. Устанавливаем панель №1 
15. Проверяем уровень антифриза, если нужно доливаем, закрываем крышку бачка. Так же необходима проверка на следующий день, уровень гарантированно опустится. 

Всем удачного ремонта! 

[Aukstaitis]

Laba ,Su Naujais. Tema pradeta senokai,bet dar aktuali... Nesyla nors tu ka... Ka tik ijungus ventiletoriu silto oro truputi 10s. toliau vesus. Pakeiciau peciuko radiatoriu, viskas radikaliai pasikeite. Mieste vaziuojant pilnai (rankiniu budu, ne klimatroniko) ijungus sildyma net termometras ausinimo skyscio "nukrenta". Pakeist nera sudetinga. Puciant ora  konkreciai aisku kur naujas, kur senas. Paziurejau rusu forumus ,video: vieni plauna net neisemia, kiti keicia.... Kadangi reikalai su ALIUMINIU, kazkaip plaut nesiryzau nes nesu chemijos zinovas. Nesu tikrras ,kad po plovimo gerai pavyks viska niautrlizuot, viena karta daug "skyluciu  kamsyt"reikes. Greitu laiku isardysiu radiatoriu, ir pridesiu foto. Gal kam bus idomu. Kaip supratau tai sio modelio problema.

[tadas1991]

Tai daugumos naujesniu modeliu problema. Pries kokius 12 metu pradejo naudoti naujos kartos labai mazus plonasienius plunksnines konstrukcijos peciukus. Jie nera atlaidus aplaidumui, kaip senos konstrukcijos vamzdiniai storasieniai dideli peciukai.
T.y. reikia laiku keisti ausinimo skysti, pilti kokybiska ir nemaisyti skirtingo pagrindo skysciu, nenaudoti paprasto nedistiliuoto vandens koncentrato skiedimui, nenaudoti visokiu sandarinimo milteliu ir skysciu.
Esu del to keites C5 X7, C4 picasso nuo 2013, 308, 508 peciuku.
Ziurekit ka pilat i bakeli...

[Aukstaitis]

Isardes  radau ka tai:
https://postimg.cc/0b2SnTJ5
https://postimg.cc/BLB8cpS1
https://postimg.cc/7fD9ktGj
https://postimg.cc/fVRv33vK
https://postimg.cc/WDD6nQCq

Atpjioviau gabala radiatoriaus, pamerkes vandens tirpale su citrinos rugstim virinau apie 1 val. Uzterstas galas atsiplove (chemiskai), apsemta buvo puse "radiatoriaus" spalva nepakyto...Bet kazkaip netikiu ,kad kokybiskai galima isplaut kaip raso ir rodo "internautai"

Kaip minejai: "plonasienis plunksnines konstrukcijos peciukas." taip tikrai , angos diametras apie 1mm nedaugiau...Dar per viduri plokscio "vamzdelio" jei taip galima ji pavadynt yra pertvara . Toks vaizdas ,kad buvo ipilta dopingo...Tai tokia patirtis...

[Stoorass]

Sveiki, susiduriau su panasia problema peugeot 508 2015m 1.6 bluehdi 88kw sildymas nelabai nori tinkamai veikt. Masina susyla gan greitai bet uzstacius sildyma vairuotojo visa puse pucia silta (beveik karsta) ora o keleivio drungna, jei ant auto tai ir vairuotojo pusesant lango pucia salta. Tai reiskias kad jau peciukui amen? Ar butina keisti i orginalu ar tinka ir kitu firmu? Ar dar bandyt tikrinti sklendes bandyt praplaut ar dar kazka? Tiesiog norejau paklaust nuomones. Masina turiu metus laiko jokio marmalo nebuvo pilta nebent pries tai buvusio savininko. Aciu..

[tadas1991]

Sklendes gali patikrinti, ten paprasta nuėmus kailiuką po bardačioku ir kailiuką virš pedalų, turėtum matyti, ar vaikščioja, sukinėjant temperatūras.

Jei sukinėjasi, varikliukai geri. Jei keičiasi pūtimo garsas ir temperatūra (patalpoj gali nejaust, bet lauke jausis, kad ant karšto pūs drungną, o ant šalto pūs ledinį iš lauko), tai ir sklendės sveikos.

Dauguma atvejų užsikimšęs pečiukas.

Originalą nebūtina dėti, jie ir brangūs, nepamenu tiksliai, bet keli šimtai eurų. Labai gerai šildo Valeo, kas yra kaip ir praktiškai originalas (nes originalus pečiaus korpusas Valeo), visai gerai šildo Nissens. Pigesnių nesu bandęs, bet mačiau, kad jau yra. Vis dėl to, praktika rodo, kad pigūs šios naujoviškos kontrukcijos pečiukai bent jau seniau būdavo prasti. Atrodo panašiai arba taip pat, bet prastai atiduodavo šilumą. Kol nėra labai šalta, viskas ok, bet gauni -10C ar šalčiau ir prasideda stiprus šilumos trūkumas salone.

 

Pečiukas neužsikemša šiaip sau ir savaime, aušinimo skysty yra arba buvo drumzlių, rūdžių arba kieto vandens, dėl ko susidarė kalkių nuosėdos ant pečiuko vidinių sienelių. Galimai teks prieš keičiant pečiuką plauti sistemą, arba greitai vėl bus taip pat.

 

Senieji pečiukai šildydavo praktiškai bet kokį brudą cirkuliuodami per save. Mano 406, dabar po avarijos remontuodamas ploviau radiatorių, tai šlangą pajungus ant vieno galo, iš kito galo vanduo pasidarė skaidrus gal po pusvalandžio. Badėj, išpylus seną antifrizą į bačką, kelių milimetrų sluoksnis rūdžių košės. Išsiėmiau išsiplėtimo bakelį išsiplauti, tai nemeluosiu, išplovus jis numetė kokius 0,5-1kg svorio. Šlangas kelias teko nuimti, tai lankstant viduje traška, nešiau irgi ploviau. Bet salone Taškentas.

Pabandykit taip užleist 308 ar 508

[Nelegals]

Sklendes gali patikrinti, ten paprasta nuėmus kailiuką po bardačioku ir kailiuką virš pedalų, turėtum matyti, ar vaikščioja, sukinėjant temperatūras.
Jei sukinėjasi, varikliukai geri. Jei keičiasi pūtimo garsas ir temperatūra (patalpoj gali nejaust, bet lauke jausis, kad ant karšto pūs drungną, o ant šalto pūs ledinį iš lauko), tai ir sklendės sveikos.
Dauguma atvejų užsikimšęs pečiukas.
Originalą nebūtina dėti, jie ir brangūs, nepamenu tiksliai, bet keli šimtai eurų. Labai gerai šildo Valeo, kas yra kaip ir praktiškai originalas (nes originalus pečiaus korpusas Valeo), visai gerai šildo Nissens. Pigesnių nesu bandęs, bet mačiau, kad jau yra. Vis dėl to, praktika rodo, kad pigūs šios naujoviškos kontrukcijos pečiukai bent jau seniau būdavo prasti. Atrodo panašiai arba taip pat, bet prastai atiduodavo šilumą. Kol nėra labai šalta, viskas ok, bet gauni -10C ar šalčiau ir prasideda stiprus šilumos trūkumas salone.

Pečiukas neužsikemša šiaip sau ir savaime, aušinimo skysty yra arba buvo drumzlių, rūdžių arba kieto vandens, dėl ko susidarė kalkių nuosėdos ant pečiuko vidinių sienelių. Galimai teks prieš keičiant pečiuką plauti sistemą, arba greitai vėl bus taip pat.

Senieji pečiukai šildydavo praktiškai bet kokį brudą cirkuliuodami per save. Mano 406, dabar po avarijos remontuodamas ploviau radiatorių, tai šlangą pajungus ant vieno galo, iš kito galo vanduo pasidarė skaidrus gal po pusvalandžio. Badėj, išpylus seną antifrizą į bačką, kelių milimetrų sluoksnis rūdžių košės. Išsiėmiau išsiplėtimo bakelį išsiplauti, tai nemeluosiu, išplovus jis numetė kokius 0,5-1kg svorio. Šlangas kelias teko nuimti, tai lankstant viduje traška, nešiau irgi ploviau. Bet salone Taškentas.
Pabandykit taip užleist 308 ar 508

Tikra tiesa, žiemą gėris 406 šildymas, kačegarina, net ausys raitos, ko nepasakyčiau apie c5x7, šildo kaip ir gerai, bet ne taip efektyviai ir užtikrintai, lėčiau gerokai prišyla salonas. Gal čia viskas ok, tiesiog yra su kuo palyginti.

[Pago]

Pas 607 yra gėris elektrinis peciukas :-D po 5 min pučia drungna vėją prie -20 :-)